Выбираем мотоэкипировку

Выбираем шлем

Сначала немного о материалах, из которых изготавливают шлемы. Недорогие шлемы изготавливают из термопласта под названием поликарбонат, более дорогие из различных композитов (у каждого производителя свой). Кто-то может подумать, что пластмассовый шлем – вещь несерьезная, но поликарбонат обладает высокой ударной прочностью. Из поликарбоната, например, изготавливают ОМОНовские щиты, пуленепробиваемые стекла.

Прочность всех шлемов примерно одинаковая, независимо от материала (если это шлем известного производителя). Каждый серьезный шлем должен иметь паспорт для омологации (у нас в стране, в некоторых видах моторного спорта, с этим строго, мотокросс к ним, почему то не относится). Отсутствие паспорта должно наводить на мысль о нецелесообразности использования такого шлема в серьезных мероприятиях.

Теперь о главном отличие недорогих и дорогих шлемов – весе. Если поликарбонатные и некоторые композитные шлемы (речь идет о кроссовых шлемах) весят в среднем 1600-1700 грамм, то средний вес дорогих композитных – 1200 грамм. Некоторые модели могут весить и меньше килограмма (в зависимости от размера). Если с весом поликарбонатных шлемов все понятно, прочность достигается при определенной толщине оболочки, то большое различие веса композитных шлемов требует пояснения. Основной армирующий материал композитных шлемов – стекловолокно, оно обладает высокими прочностными свойствами, но имеет существенный недостаток – большой вес. Чтобы снизить вес не в ущерб прочности, в сочетание со стекловолокном применяют другие волокна. Углеволокно (для родившихся за границей, или хотевших там родиться – карбон) – материал с очень низким удельным весом, но довольно хрупкий. Арамид (кевлар) – высокопрочный, дорогой материал. Различное сочетание этих волокон позволяет получить высокопрочную оболочку с низким весом (и высокой ценой). Теперь о мифе про карбоновые шлемы. Такие шлемы обычно имеют частично неокрашенную оболочку, где видно, модную нынче (хотя на любителя), структуру углеволокна (а очень даже может быт, это стекловолокно черного цвета). На самом деле, при формование оболочки, оно было уложено первым слоем для декоративных целей. Если бы шлем был целиком из углепластика, то он бы практически ничего не весил и при ударе раскололся на множество осколков.

А для чего нужен низкий вес шлема? Большая инерционная масса дает дополнительную нагрузку на мышцы шеи во время ускорения-торможения, как следствие раньше наступает общая утомляемость (речь о спорте). При аварийных ситуациях, во время больших перегрузок, большая масса может критически повлиять на шейный отдел позвоночника.

Теперь как работает шлем при ударе. В автомобиле, при аварии, человека от запредельных перегрузок защищают сминаемые зоны, которые поглощают энергию удара. В шлеме происходит примерно тоже самое. Внешняя оболочка защищает от проникающего ранения, ее частичное разрушение поглощает часть энергии удара. Внутренняя оболочка (вспененный полимер), сминаясь, поглощает оставшуюся часть энергии. Вот почему шлем, получивший серьезный удар, подлежит замене. При кажущейся целостности (мелкие трещинки на оболочке), он потерял свои первоначальную способность поглощать энергию удара. При получении другого удара, поглощать энергию уже будет нечем, и мозг может получить запредельную перегрузку. Кстати о внутренней оболочке, чем она толще, тем лучше ее поглощающие свойства. Можно заметить, что габариты дорогого, качественного шлема, заметно больше своего дешевого собрата при одинаковом размере.

Теперь о комфорте. В первую очередь про вентиляцию. Большое количество вентиляционных отверстий на внешней оболочке шлема сильно снижают ее прочность. Как правило, чем дороже шлем, тем у него лучше организована вентиляция при минимальном количестве вентиляционных отверстий. Защита челюсти (речь идет о кроссовых шлемах) - желательно, чтобы она была с дефлектором, перекрывающим открытую зону до очков, меньше будет попадать песка и грязи на лицо. Внутренняя подкладка – лучше, чтобы полностью была съемной, проще будет стирать.

Как подобрать шлем по размеру? Шлем надо обязательно мерить. Если вы его хотите купить по Интернету, то не поленитесь, найдите понравившуюся модель в обычном магазине и примерьте. У разных производителей могут быть разные размеры. Если вы будете ездить по пересеченной местности (кросс, эндуро), то желательно, чтобы новый шлем одевался очень плотно. Со временем он немного обомнется, и будет сидеть комфортно. Если изначально взять свободный размер, то в последствие шлем будет болтаться на голове, сдвигать очки и доставлять кучу дискомфорта. Но не переусердствуйте с плотным размером. Простой тест поможет с выбором. Нужно помотать головой из стороны в сторону. Если шлем немного запаздывает с поворотом, то он велик. Если вы собираетесь ездить зимой, сделайте поправку на подшлемник. Но учтите, с подшлемником шлем обомнется еще больше, и летом будет болтаться.

Подведем итог. Лучший выбор за композитным шлемом, не тяжелее 1200 грамм. Цена такого шлема, как правило, от 10000 руб. (плюс-минус 2000). Шлемы дороже этой суммы – имиджевые. Их владельца греет мысль, что он не хуже всех, и что сделал для защиты себя все, что смог. Позиция, которая найдет понимание у определенной группы людей, но и в обозначенную цену вы получаете очень достойный шлем. Более дешевые шлемы подойдут тем, кто не собирается покорять вершины мотоспорта, и не будет вести борьбу за каждую секунду на круге. Все шлемы, независимо от цены и примененных материалов, предоставляют высокую степень защиты (оговорюсь – при любительском применении, без высоких скоростей).

Выбираем мотоочки

Сначала немного про терминологию. Сейчас многие называют мотоочки маской. Не будем проводить лингвистические исследования про то, откуда растут ноги. Если среди читателей есть ветераны мотокросса, то они наверняка вспомнят, что представляет собой маска. Для остальных поясню. Когда-то все в мотокроссе ездили в открытых шлемах (без защиты челюсти) и для того, чтобы защитить лицо от летящих из-под колес камней, надевали пластиковые маски. Маски были или отдельно от очков, или совмещены с ними. Из современных очков под понятие «маска» подходят разве что снегоходные очки с развитой защитой носа или всего лица.

На  сегодняшний день существует большой выбор очков на все случаи жизни. Попробуем разобраться, что к чему. Если ваше увлечение мотоциклом ограничивается лайтовыми эндуровскими пробегами, или прохватами по кроссовой трассе в выходные, то вам вполне подойдут бюджетные очки (желательно известного производителя). Присущие бюджетным очкам недостатки вы, скорее всего не заметите. Другое дело если вы занимаетесь мотоспортом, даже на любительском уровне. Попробуем классифицировать  очки по функциональным качествам и по их сочетанию.

Вентиляция. Одно из важнейших качеств. Вентиляция нужна, чтобы отводить излишек влажности из внутренней части очков. Влага появляется там от испарения с кожи и глаз. В сочетание с влажностью воздуха это приводит, в некоторых случаях, к запотеванию линзы. Интенсивность вентиляции должна соответствовать климатическим условия. Некоторые очки имеют регулировку вентиляции. Но в большинстве случаев очки разделяются по моделям с разной интенсивностью вентиляции. Что надо учитывать при подборе? Слишком интенсивная вентиляция может привести к пересыханию глаз. В морозную погоду - к обморожению. Еще один фактор, связанный с вентиляцией – запыленность. Пыль оседает не на наружной стороне линзы, как могло бы показаться, а изнутри. Связано это как с аэродинамикой, так и с электростатикой (трение сухого воздуха электролизует линзу и она притягивает пыль). В этих случаях применяют очки с пылевым фильтром на воздухозаборнике.

Линза. К линзе предъявляют несколько требований. Во-первых - она должна защищать глаза от механических повреждений. Даже попавший на большой скорости камень (а это не редкость, вот почему нельзя ездить без очков, даже на безобидных покатушках), не должен разрушить линзу и достать до глаз. Во-вторых – она должна создавать глазам благоприятные условия для восприятия изображения. В разных условиях освещенности применяют линзы с различными светофильтрами. Перечислим основные (подробно о применяемости светофильтров  - в информации производителя). Желтый – увеличивает контрастность в пасмурную погоду с плоским освещением. Серый – снижает интенсивность яркого освещения. Конструкция линзы (у серьезных производителей) представляет собой пленку с нанесенным на нее покрытием предотвращающим запотевание и царапанье. Пленка может быть и двойной, как стеклопакет, для уменьшения запотевания в мороз.

Защита от грязи. К этой защите, в первую очередь, относится система с перематывающееся пленкой, так называемая «перемотка». «Перемотка» представляет собой две катушки с пленкой (подающая и приемная) закрепленные по краям очков. Приемная катушка оснащена механизмом перемотки в виде шнура, за который дергают рукой. Линза для очков с перемоткой имеет пупырышки для предотвращения прямого контакта с пленкой. Также для защиты от грязи применяю так называемые «отрывники», представляющие из себя пакет пленок, одевающийся поверх линзы. Эти пленки по мере загрязнения срываются рукой. К защите от грязи можно отнести и накладку, закрывающую нос.

Итак, что у нас получилось? Если вы серьезно занимаетесь мотоспортом и позволяет бюджет, то очки покупаются под каждую ситуацию свои. Недаром в аксессуарах продают сумки для хранения под 3-5 очков. Если бюджет ограничен, то выбираю очки под самую распространенную ситуацию, обязательно оснащая их «отрывниками». Светофильтры можно докупить отдельно и менять их по погоде. С выбором бюджетных очков неизвестного производителя нужно быть аккуратнее. Царапающаяся и запотевающая линза – вот что можно получить за небольшие деньги.

И в завершении. Можно очень быстро ехать в начале заезда и потом практически остановиться из-за проблем с обзорность. И виной всему – неправильный выбор очков для конкретной ситуации.

Выбираем перчатки (кросс, эндуро)

Казалось бы, что может быть проще в мотоциклетной экипировке, чем перчатки? Кажется, подойдут любые чуть лучше строительных рукавиц. Давайте разберемся в требованиях, предъявляемых к мотоперчаткам.

Основная задача перчаток - это защита кожи ладони. При интенсивной езде, когда приходится постоянно манипулировать рулем, кожа ладони воспринимает большую нагрузку. Перчатки предохраняют кожу от повреждения. Отсюда требование: перчатки должны быть по размеру. Если они будут велики, то на ладони будет собираться складка, которая натрет кожу. Новые перчатки должны натягиваться очень плотно, по мере эксплуатации они немного растянутся, и будут сидеть комфортно. Материалом  той части перчатки, которая прилегает к рулю, в большинстве случаев является Clarino. Это искусственная кожа с высокими механическими свойствами (разрыв, истирание). Этот материал используется большинством именитых производителей. Этикетка с его названием, прилагаемая к перчаткам, может послужить подтверждением правильности выбора производителя.

Еще немаловажная функция перчаток – защита тыльной стороны ладони. Обычно это мягкие полиуретановые накладки, смягчающие удар. Для экстремального катания (в основном эндуро) желательны накладки из жесткого пластика, предохраняющие фаланги пальцев от ударов о камни и ветки деревьев. Такие накладки не помешают и в кроссе, особенно новичкам, постоянно падающим на бок (защита от ударов рычагами в фаланги пальцев).

Теперь о температурном режиме рук. Для жаркого лета нужны перчатки с хорошей вентиляцией (вспотевшие руки быстрее будут натираться). Вентиляцию обеспечивает сетчатая ткань на тыльной стороне. Для более прохладной погоды подойдут перчатки с плотной тканью. Полностью кожаные перчатки не желательны, рука будет потеть. Для зимы кроссовых перчаток не существует (я не видел). Производители, возможно, полагают, что зимой можно ездить только на снегоходах и выпускают соответствующие перчатки. В снегоходных перчатках ездить в кросс неудобно, они слишком толстые со стороны ладони, что мешает хорошо контролировать руль и рычаги.  На мой, сугубо личный взгляд, самый оптимальный вариант – перчатки для беговых лыж от именитых производителей. Они имеют защиту от мороза (в виде современных, очень тонких утеплителей) и ветра (в виде мембранных, ветрозащитных тканей). Конструкция ладони у таких перчаток идентична кроссовым (все с той же Clarino). Единственный недостаток – полное отсутствие защиты тыльной стороны (зачем она лыжнику-бегуну?). Но тут надо выбирать что хуже – отмороженные или побитые руки (хотя утеплитель играет роль некой защиты).

Выбираем налокотники

Часто приходится видеть, как народ газует без налокотников. Тому, скорее всего, две причины. Первая – дань какой-то странной моде. Задранная до локтей майка, наверное, должна показывать, что человек профессионал, вообще никогда не падает и ему налокотники без надобности. Вторая – налокотники сдавливают руку, сползают, в общем - не защита, а сплошное неудобство. Первая причина, в подавляющем большинстве случаев, связана со строением головы, вторая  - со строением руки. С головой разбираться не будем, остановимся на руках. Из-за того, что рука в локте постоянно сгибается с большой амплитудой, закрепить налокотник бывает проблематично. Самый неудачный вариант крепления – две поперечные лямки, которые держат единственную часть налокотника, защищающую предплечье. Сам сустав защищен подвижной чашечкой. Более продвинутый вариант – две части, располагающиеся на плече и предплечье, одна имеет две лямки, вторая одну. Недостаток этих конструкций – поперечные лямки. Чтобы закрепить налокотник нужно плотно затянуть лямки, но во время движения, мышцы напрягаются и увеличиваются в объеме. Если лямки затянуть сильно, они будут перетягивать мышцы и нарушат циркуляцию крови, если слабо – налокотник будет съезжать. Существует более удачная конструкция. Крепежные лямки расположены не поперек, а перекрещиваются. Это частично решает проблему сдавливания мышц. Но самый оптимальный вариант представляет собой как бы нарукавник (какие были раньше у бухгалтеров) из сетки, снабженный снаружи  тремя защитными пластинами (на предплечье, суставе, плече). Вся эта конструкция крепится перекрещивающимися лямками, идущими от крайних пластин. Сами лямки - это единая эластичная лента, снабженная на конце липучкой для регулировки. Из-за того, что лента одна и эластичная, она саморегулируется под изменяющийся объем мышц.

Налокотник, кроме защиты локтя, несет в себе и косвенную защитную функцию. Если упасть на локоть (распространенное явление при потере равновесия в повороте) без налокотника, то ощущения будут очень болезненными. Этот факт отложится в подсознании.  При следующем падение можно непроизвольно поджать руку и тогда удар придется в плечо, что может привести к перелому ключицы или вывиху плечевого сустава.  Защищенный локоть позволит не задумываясь принимать на него удар, при этом  мышцы, удерживающие плечо, будут максимально напряжены, предотвращая вывих сустава.

Выбираем наколенники

Прежде чем преступить к выбору наколенников, нужно разобраться, что же они должны защищать.

Как видно из названия, основная функция наколенника – защита коленного сустава. Этот сустав является самым сложным в организме человека (и к слову, одним из самых дорогих в лечение) и его защите нужно уделять повышенное внимание. Самая серьезные травмы коленного сустава, из так сказать повседневных, это разрыв связок (боковых, крестообразных) и менисков. Разрывы связок и менисков можно получить в отдельности или в разных сочетаниях. Боковые связки и мениски рвутся при боковых ударах в сустав. Крестообразные связки (и мениски) рвутся при боковых ударах или при вращениях в суставе вдоль его оси. Самое уязвимое положение сустава, это когда нога полностью выпрямлена и все четыре связки могут испытать наибольшую нагрузку. Также сустав и связки могут пострадать и на согнутой ноге при прямом ударе в голень или в надколенник (коленную чашечку). Из выше сказанного следует, что наколенник должен защищать от прямого удара в голень и надколенник, от бокового удара в сустав и от вращения сустава вдоль его оси при полностью разогнутой ноге. Из перечисленного, трудней всего осуществить защиту от вращения. Такая защита присутствует только на дорогих (ценой 20 – 25 тысяч рублей) наколенниках и представляет из себя ограничитель разгибания ноги, имеющий несколько фиксированных положений на разный угол разгибания. Но даже такие системы не гарантируют от травмы. Виной тому могут послужить, как это не печально, хорошие мотоботы с развитым фиксатором голеностопа (подробнее о мотоботах в соответствующем обзоре). Дело в том, что сам по себе голеностоп имеет много степеней свободы и при его вращение на необутой ноге он, в худшем случае, вывихнется, не увлекая за собой голень и коленный сустав. Другое дело, когда нога обута в жесткий мотобот. Нога в голеностопе уже вращаться не будет, и все вращение полностью будет передаваться на коленный сустав. Тут единственное спасение (если вы сами не успели согнуть ногу) - ограничитель разгибания у наколенника, и чем меньше угол, тем меньше вероятность травмы.

В этом обзоре мы не будем рассматривать бюджетные наколенники. Вы сами сможете оценить их степень защиты по присутствию или отсутствию конструктивных  решений свойственных наколенникам премиум-класса. Перечислим  эти конструктивные решения.

Прежде всего, это прочная металлическая или углепластиковая рама, имеющая шарнир, ось сгибания которого, совпадает с осью сгибания коленного сустава. Эта рама с шарниром уменьшит вероятность сгибания сустава вне плоскости его естественного сгибания, а также защитит от бокового удара. У более дешевых, но хороших наколенников, рама может отсутствовать, но шарнир должен быт обязательно. Из-за анатомического строения ноги и коленного сустава правильные наколенники должны быть правыми и левыми.

Четыре лямки крепления, по две на каждую часть наколенника. Лямки на нижней части должны располагаться так, чтобы мышца попадала между ними, тогда наколенник не будет сползать вверх или вниз. Нижняя лямка на верхней части наколенника не должна попадать под сгиб колена. Верхняя лямка должна располагаться как можно выше, это усилит фиксацию от переразгибания в коленном суставе. На верхней части наколенника лямка может быть и одна широкая, но это менее удобно при регулировке.

Защита голени  должна быть достаточно длинной, чтобы заходить в мотобот, и после его застегивания образовывать малоподвижное в продольном плане соединение. Это снизит вероятность перелома голени при прямом ударе.

Размер премиум наколенников, как правило, имеет три варианта. У бюджетных различаются только детские и взрослые модели. Сейчас на рынке есть предложение наколенников изготавливаемых под конкретного человека. Это оптимальный вариант в плане анатомии расположения костей (их кривизна) и сгибания сустава. Чем точней наколенник повторить траекторию движения сгибаемой ноги, тем меньше будет люфт  устраняющий перекос, и как следствие меньше вероятность травмы.

И в заключение  немного циничной экономики. Некоторые цены на ремонт коленного сустава. Разрыв передней крестообразной связки (личный опыт, операция бесплатная, запчасти за деньги) – около 60 тысяч рублей. Эндопротез коленного сустава – до 500 тысяч рублей (цена приблизительная). Вывод: хорошие наколенники обходятся гораздо дешевле.

Выбираем нагрудник

Сначала, по уже складывающейся традиции, о терминологии. Нагрудник в кругу продвинутых гонцов чаще всего называют «панцирь» или «черепаха». При этом с полной серьезностью пытаются классифицировать под этими названиями разные модели защиты, разделяя их на две категории (данные обсуждения наблюдались на всем известном форуме).  Слово «panzer» в переводе с немецкого – латы, чтож вполне похоже. «Черепаха» - тоже похоже, если пластины с обеих сторон туловища. Но мы будем называть эту защиту все-таки «нагрудник», по аналогии применения (наколенник, налокотник).

Существует два принципиально различающихся вида защиты. Первый – это собственно нагрудник. Второй – это комплексная защита, выполненная в виде рубашки, с закрепленными на ней защитными панелями груди, налокотниками, наплечниками и защитой поясницы. Второй вид больше подходит шоссейникам, чем кроссменам и мы его рассматривать не будет. Отметим лишь его недостатки в плане применения в кроссе: летом будет жарко (вся система какая-то громоздкая в плане одевания-снятия), повышенные требования к размерности (защитные панели могут не попасть на нужное место), плохое сочетание с другими элементами защиты (защита шеи).

Нагрудники подразделяются на «тяжелую» и «легкую» защиту.

Сначала рассмотрим «тяжелую». У таких нагрудников обязательное наличие грудной и спинной панелей, выполненных в большинстве случаев из поликарбоната. Поликарбонат – жесткий пластик и очень хорошо защищает от удара об руль или при накрывании мотоциклом. До определенной силы удара ребра остаются целыми, так как энергия удара распределяется на большую поверхность. У таких нагрудников  зачастую есть дополнительные элементы защиты плечевого сустава и плечевой кости. Эти нагрудники можно одевать как сверху майки, так и под нее. Прочные поликарбонатные нагрудники можно рекомендовать подавляющему большинству спортсменов, от новичков до профессионалов.

«Легкий» нагрудник представляет собой жилетку, выполненную из более мягкого, чем поликарбонат материала, полиэтилена или неопрена. Такой нагрудник предназначен для защиты от летящих из под колес земли и мелкого гравия. Неопреновые нагрудники одеваются только под майку. Полиэтиленовые имеют симпатичный дизайн и могут одеваться сверху майки. Некоторые модели «легких» нагрудников имеют съемные задние панели (следуя логики, что спиной вперед никто не ездит). «Легкие» нагрудники, в зависимости от модели, способны держать довольно сильный удар, но повторимся, они предназначены для защиты от гравия. Основной недостаток таких нагрудников – отсутствие защиты плечевого сустава и плечевой кости. Отсутствие этой защиты плохо не сколько при падении, сколько при ударах все того же гравия. Кто ездит в такой защите? В основном, это уверенные в себе профессионалы. Уровень езды таких спортсменов позволяет падать редко и их падения подразделяются на такие, когда «легкая» защита вполне справляется и на такие, при которых и «тяжелая» не помогает. Есть еще одна категория пользователей, те, которые не в курсе чего купили (в основном это новички). Эти спортсмены подвергают себя повышенной опасности, так как их падения непредсказуемы и травмы могут быть очень серьезными.

Как подобрать для себя правильный нагрудник. Прежде всего, решите, что дороже, здоровье или «покрасоваться» и выбирайте «тяжелую» защиту. Теперь размер. Если размер нагрудника будет слишком большим, то он может вращаться на туловище и при ударе провернется и откроет часть тела. Если размер маленький, то передняя защитная панель может не доставать до нижних ребер и живота, что тоже чревато травмой. Если вы планируете использовать защиту шеи, то выбирайте модель нагрудника, предназначенную для совместного использования именно с этой защитой. Если у вас еще нет защиты шеи, но вы планируете в дальнейшем ее приобрести, то можно выбрать нагрудник со съемной панелью под защиту шеи (подробнее о выборе защиты шее и ее совместном использование с нагрудником в соответствующем разделе).

Выбираем защиту поясницы (пояс)

Как всегда сначала договоримся про терминологию.  Так как этот элемент защиты многофункциональный будем называть его просто пояс.

В отличие от шоссейной экипировки, где поясничный отдел защищен  специализированной защитой спины, защита для кросса представляет собой эластичный пояс с интегрированной жесткой вставкой, защищающей поясничный отдел позвоночника, частично кости таза и почки. Но данный элемент экипировки несет в себе еще одну важную функцию. Широкие эластичные лямки пояса, которые застегиваются на животе, стягивают мышцы, по аналогии с поясом штангиста. Это позволяет этим мышцам развивать большее усилие с меньшими энергозатратами, да и внутренние органы меньше бултыхаются. При выборе пояса нужно обращать внимание, насколько плотно он прилегает к телу и какую область перекрывает. Излишне жесткий пояс будет постоянно упираться какой-то одной своей частью при наклонах туловища, тем самым провоцируя ослабить затяжку. Оптимальны материалы изготовления: основа пояса – неопрен, защитная  накладка – жесткая резина (полиуретан, резинопластик) армированная стальной сеткой (или без таковой).

Выбираем защитные шорты

На первый взгляд этот элемент защиты излишен. Обычно кроссовые штаны имеют съемные защитные вставки на бедрах и  иногда полиуретановые накладки спереди. Но малоэффективность этих элементов становится очевидной после первого серьезного падения на жесткий грунт. Обычно при таких падениях страдают мягкие ткани (если не случился перелом), прилегающие к выступающим костям (кости таза, копчик, бедренная кость). Минимизировать эти последствия и призваны защитные шорты.

Шорты имеют различия по конструкции и степени защиты.

Меньшей степенью защиты (но большим комфортом при носке) обладают шорты, защитные вставки которых выполнены из мягкого материала (неопрен, пенополиуретан и т.п.). Такие вставки, в некоторых моделях, могут покрывать всю поверхность шорт.

Более серьезная защита представляет собой накладки из жесткого пластика, защищающие тазобедренный сустав и бедренную кость, отдельно копчик, а также мягкие накладки на костях верхней части таза. Данная защита позволяет в некоторых случаях избежать перелома, так как жесткая накладка распределяет энергию удара на большую площадь и с более благоприятным для кости вектором. Гематома при этом конечно образуется, но это минимальная плата за целостность кости.

Материал, из которого изготовлены шорты, представляет собой высокотехнологичное волокно, активно отводящее влагу от тела. Это частично компенсирует дискомфорт в жаркую погоду и в холод от дополнительной защиты, ухудшающей вентиляцию тела.

Выбираем мотоботы

Какие защитные функции должны выполнять мотоботы?  Разделим их на две категории: защита от травм и от воздействий неблагоприятных погодных условий.

Рассмотрим, какие травмы может получит нога. Одна из самых распространенных – переломы большеберцовой и малоберцовой кости и травмы голеностопа. От перелома берцовых костей призвана защитить передняя накладка. Если удар придется в ее середину (по высоте) то кости должны выдержать, так как  энергия удара будет распределена по большой поверхности. Если удар придется в верхнюю часть, то исход будет зависеть от того, насколько удачно были подобраны наколенники. Дело в том, что наколенник должен входить в мотобот примерно на половину длины и при застегивании мотобота образовывать единую жесткую конструкцию, малоподверженную изгибу. От травмы икроножной мышцы защищает задняя накладка. Эту травму можно получит при ударе своей же подножкой, когда выставленная в повороте нога цепляется за землю и отбрасывается назад. Существует еще одна ситуация (с ударом сзади) при которой мотобот может не уберечь от перелома берцовых костей. Это когда нога соскакивает с подножки и упирается в землю перед ней. Такая ситуация может произойти на приземление, при промахивании ноги мимо подножки, или на торможение, если подножки недостаточно острые. Тогда берцовые кости могут испытать запредельную нагрузку в районе верхней части голенища мотобота. Из вышесказанного сделаем вывод. Передняя и задняя накладки должны быть  достаточно прочными с развитыми ребрами жесткости.

От травмы пальцев стопы и самой стопы призвана защищать жесткая подошва. Подошвы бывают двух видов литая и клееная. Преимущества и недостатки тех и других неочевидны. Литая подошва легче, не имеет выступающего канта, который может цепляться за педали при переносе ноги. С клееной подошвой можно сделать носок меньше по толщине, что упростит перенос ноги при переключениях вверх-вниз. По травмобезопасности обе подошвы работают одинаково. Жесткость подошвы имеет и свою негативную сторону. Иногда случается, что ступня, стоя на подножке, втыкается носком в землю. Это может произойти при приземлении в наклоне, когда между колес попадает бугор, или при пробое подвески. В такой ситуации носок ступни затягивает под подножку, но жесткая подошва не позволяет ступне согнуться и передает все усилие на голеностопный сустав. Растяжение связок – самый благоприятный исход. Минимизировать последствия от такой ситуации призван  другой защитный элемент. Конструктивно, данная система защиты, сильно различается у разных производителей. Но суть у всех примерно одинаковая – ограничить угол продольного перемещения голеностопного сустава. Особенности каждой системы можно изучить по рекламным проспектам производителей, где будет описан диапазон ограничения. При этом надо самим оценить прочность конструкции, и на какую нагрузку рассчитан этот ограничитель. На бюджетных мотоботах такой системы нет, или она реализована не в полной мере. Признаком полноценной системы является шарнир, с осью вращения, проходящей через голеностопный сустав. А сам ограничитель располагается сзади, над пяткой. У некоторых производителей эта система физически отделена от самого мотобота и представляет собой отдельный сапожок с шарниром, который вставляется в мотобот. На наш взгляд, такая система излишне увеличивает габариты мотобота, но дело привычки. Как и все хорошее, данная система не обходится без ложки дегтя. При плохом раскладе эта ложка становится бочкой. Эта система ограничивает перемещение голеностопного сустава не только в продольном, но и поперечном направление. Проследим цепочку ограничений дальше по ноге. Голеностоп у нас зафиксирован, следующая точка свободного вращение – коленный сустав. Практически негнущийся голеностоп представляет собой неплохой рычаг, передающий вращение на коленный сустав, приводящее к разрыву крестообразных связок и менисков. Такая ситуация может произойти, если при падении, например в повороте, внутренняя нога останется под мотоциклом, при этом туловище будет вращаться. Подобные травмы распространены у горнолыжников с их монолитными ботинками, когда лыжа не отсоединяется в нужный момент. Рычаг для вращения ноги получается грандиозный. В нашей ситуации уменьшить риск травмы колена можно применив наколенники с ограничителем угла разгибания. Дело в том, что крестообразные связки коленного сустава имеют максимальный риск повреждения при полностью разогнутой ноге. Слегка согнутая нога, уменьшит нагрузку на связки и сократит время на защитное сгибание ноги (попутно дадим совет: при падениях старайтесь как можно быстрее и сильнее согнуть ноги в коленях, а также сгруппироваться, это будет полезно и для всего организма).

Теперь о защитных свойствах мотобот от неблагоприятных погодных условий. Прежде нужно обратить внимание на систему застежек. Обычно голенище имеет продольный разрез для удобства надевания. Этот разрез должен быть герметизирован перепонкой на достаточную высоту, чтобы при опускании ноги в воду та не залилась внутрь. Части голенища фиксируются липучкой. Верх голенища должен иметь герметизирующую манжету. Застежки  желательно, чтобы были по типу стремянок, те которые фиксируются защелкиванием в паз (обычно пластмассовый) не очень надежны и удобны.